走过西藏-第72部分
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山规的行为，被逐出了山门。
强巴次仁拐了好大一个弯，才吞吞吐吐地提出了这个难于启齿的问题，没想到桑杰丹增爽快地答复了。离开青朴后我们听说了一个浪漫故事，说有个人从前是藏东某村的村干部，和情人私奔，浪迹天涯。流浪得不耐烦了，就双双归隐山林，来青朴修行。男的就做了青朴修行地的管理人。我们不知此人是否桑杰丹增。又听说后来那人的乡亲们来朝圣时发现了他，大笑。说是党籍处分还保留着呢。又说，那人吹得一口好笛子，在青朴也时常横了笛子来吹，修行的僧尼就围坐了来听。了解这些情况的一位汉族人大发感慨说，那个经历了一切如今宁静了的人过得可真潇洒。
没准，这类曾深入于红尘又走出红尘的人能够修成正果。
在雅鲁藏布江两岸，多处分布着这样的修行地。现在有许多圣地已荒弃了，但有一些正在陆续恢复。
藏南的顶布钦寺是主巴噶举派的寺院。这个寺院以它的藏密气功修行场而著名。在一处露天场地四周，排列着一种藏地绝无仅有的修行小帐。一米见方、约三十公分深的地穴，撑着一个小小的尖顶白帐。以往的寒冬季节里，修行者在这儿练的是藏密气功中有名的“拙火定”。
顶布钦寺住持晋美加措简介了这一传统。内容艰涩深奥，真难为了我的朋友旺堆次仁能够翻译出来。翻译出来了我也不懂。
我寺噶举派主要修习大手印法和纳若六成就法。年老僧人常修大手印法，年轻僧人修习大手印法的内容至修习寂止，然后逐渐修习六成就法。即从修习脐火瑜伽开始，到幻身、梦观、净光、往生和夺舍。这儿正是我寺修习脐火瑜伽的场所。
修习脐火瑜伽有两个内容，其中修习拙火定，要在野外赤身裸体，禅定修炼，另一种惟有炼成回向修道法方可。在寺主仁青白桑时代能做到这些，现在每天仅在此学经两个小时。
我曾练过拙火定六七年。修炼拙火定，要从资粮道地到圆满周遍地，循序渐进，层次分明。究竟道中，一切化现色身构形完全究竟摄于无生法性界中，即观想形象使得变现出来，最终证得成就。
此时正是夕阳将沉之际，几十位少年僧人一一钻入小帐内竞相高声诵读经文。我们询问今后是否会有人按照严格的修行规矩修炼拙火定。
晋美加措先生说有此计划。如同盖房先打地基，这些年轻人也正在预习进入修行前的四修地。待弟子机缘成熟，可先修大手印瑜伽之观想、金刚数息、宝瓶气等法。然后，修寂止、六成就法中的脐火瑜伽等。
两年后，就将有人打坐小帐中真正修行了。我们相约那时再来采访和拍摄。
修行者的终极目标是修成正果，一劳永逸地脱离尘世。为此他们即打算今生终其一生地用于修行，以至无穷的未来世。他们已把生活水准降至最低点，除此而外几乎一无所求。
然而他们只担了一个风险——要是来世确凿无疑地并不存在呢！
从扎囊，过乃东县和泽当镇，沿雅鲁藏布顺流而下，到达山南地区东部县份曲松。曲水以东，还有个加查县；加查以东的朗县，一直隶属山南，近几年才划归新成立的林芝行署。其实按照历史地理和文化传统，朗县划在山南更顺一些，那儿有面积和阵容都为西藏之最的吐蕃土葬墓群——列山墓地。
全西藏各地区中，山南的海拔较低，气候温和，电力比较充足，且各县城之间距离最近，一天可能跑好几个县。从这一侧面也可见山南人口集中，交通方便，是西藏最发达的地区。曲松并不边远，但我对于曲松却比较陌生。一九九二年这次去，是第一次，也是唯一的一次。是在四川大学援藏考古的李永宪的鼓吹下成行的。此前他曾在这里考察过拉加里王宫遗址和洛村的吐蕃艺术洞窟。随着他的考察，一些有关的修复计划、开辟旅游景点的计划便被提上日程。
在接近曲松县城的地方，我们意外地发现了自然环境中类似阿里古格土林的微地貌，不禁拍手大笑。说，这些吐蕃王室的后裔们呵，怎么就一样的审美眼光，一样的生存风水呢，西藏只有这两处是土林形态，就让朗达玛的后裔们分而居之啦！
由此引出了一段历史掌故，正好续接并补充了我在《西行阿里》篇首对于吐蕃王朝崩溃后，死于非命的朗达玛的一支后代走向的交代：让我且从《西行阿里》引言说起——公元九世纪中下叶，一度威震长安、称雄中亚、据守丝绸之路百余年的吐蕃帝国已是日薄西山，末路穷途。赞普朗达玛剿灭佛法为这一气数将尽的王朝敲响丧钟。随之而来的王室内证、连年征战无异于落井下石、自掘坟墓；而席卷全藏的“一鸟凌空，百鸟飞从”般的奴隶、平民大起义则整个儿地撼动了这个王朝赖以存在的社会基础。该世纪末叶，随着末代赞普沃松之子只考赞在后藏娘着香堡地区（今西藏江孜）被奴隶义军擒诛，吐蕃寿终正寝。
……
那个苍凉秋日，伤怀之晨，在娘若香堡以西数百里开外的切玛雍仲地方，落荒而走的贝考赞之于吉德尼玛衮与送行老臣们凄然作别，西向而去，却从此竟就撩开了七百载古格王朝的序幕。
与此同时，他的弟弟、贝考赞次子扎西孜巴贝也流落到后藏日喀则西南部的仲巴一带。他的子孙们便在那里繁衍生息，成为当地土王，逾几代人。大约公元十二世纪时，他的一位后代被原吐蕃贵族迎请回藏南，建立了名为“雅隆觉沃”的小王朝。后又迁徙至曲松，为拉加里王国开国之初。
当初吉德尼玛衮离乡背井，被迫去开辟一个新世界；而拉加里这一支则是叶落归根地回归旧世界，求乞于祖先之灵的佑护。
拉加里——百神之王。拉加里王系比古格工系持续得更久一些，一直延续到本世纪中叶。到一九五九年西藏民主改革时，拉加里法王统治地区还拥有拉加里、桑日、加查、隆子四宗（县）之地，方圆达一二百公里，下辖十九个庄园、九个牧场、六百三十八墩土地，七千多头牛羊，二千余户农奴、八九千属民，十五个直接为王府服务的手工作坊、三四百名家奴，大小寺院九座。拉加里王室享有制定法律、制造刑具、设立监狱、判决案件的特权。
近代的拉加里明显地衰微了。七八百年来，作为吐蕃王室的正宗后裔，拉加里历经频繁的改朝换代而保持着独立地位。相传拉加里王去拉萨朝拜，藏政府要派四品官去拉萨河渡口迎接；会见达赖喇嘛，拉加里王的座位较之藏地最高统治者也只低一层卡垫。
这一正统观念，反映了佛教进入之前藏地存在着的祖先、宗族、姓氏和子嗣的本土意识，与当时的汉民族无异。这一观念的流脉通过洛村的老房子“杰赛冲康”——王子出生房形象地表现出来。
洛村，离曲松县城很远很远。从县城出发，车在黄土崖间的土路上可以开到色吾乡。色吾乡人说，我们这儿是拉加里法王的发迹地，后来王宫才搬迁去了曲松。色吾的意思是金子很多的人家，“金王”。或金王之地。贯穿拉加里国土的，是色曲河——金河。传说河中金如石头大小。被历史弃置于此的色吾乡很荒凉，带着深秋的落寞。海拔有点儿高，似乎以牧为主。乡政府跟前是一大片开阔的大草坝子。不知八百年前是否这样。
去洛村不通车，我们理直气壮地租马来骑，第二天一早沿着草坝尽头的山谷打马前行，神气活现。一路有些历史的遗迹，倾把的塔，或烽火台。我们骑着马照了很多像。这一次去洛村的除了李永宪，还有嘉措、扎西达娃和阿龙。
接近洛村的山崖上，布满了洞窟，有些阿里扎达、普兰一带的意思了，当然数量要少得多。这就是考古学家李永宪他们发现的早期佛教艺术洞窟“牛鼻子”。
牛鼻子是个形象的说法，指洞窟的形制。在敦煌早期洞窟内，才凿有这种立柱。我们沿陡陡的山攀上去，钻进一个不小的窟，里面已做了百姓的柴草房。有人帮我们清理了一番，让我们拍照：顶部的图案，墙边的浮雕，佛像的背屏，但佛像早已不在了。
经研究，考古学家说，这一带洞窟艺术应该是佛教后弘期早期传入的，时间大致在公元十至十一世纪。其开凿形式与敦煌相接近，其艺术风格则与阿里近、与藏地中部的卫藏风格远。像这样的洞窟，在洛村的村前村后共有一百多个。
当地人其实并不注意这些艺术现象。他们说，这些山洞名叫“盖巴当布”，是早期人居住的意思。说早先没有房子，人们就挖了这些山洞来住。后来才供了佛，俗称“牛鼻子”。
山谷尽头的洛村是个不小的村庄，一大片山坡挤满了房子。山腰上方有一座寺庙，名罗曲丹寺，是拉加里王的寺。寺上方一处高高大大错错落落的旧房子，就是杰赛冲康王子出生房子。
色吾村村长索朗旺久坐在寺庙的门廊石台上讲村史，说其实是讲不清楚的。村中八十岁的老人也讲不清。但对于老房子，索朗旺久说，第一代拉加里王的孙子就出生在这里。因为此地是拉加里保护神所在地，王室出生神所在地。最早的王们在别处无子，只有洛村的风水好，神情护。嗣后，凡王后生子必到洛村，老房子。这习俗一直延续到一九五九年。这老房子就分给老百姓住了。
索朗旺久还记得小时候看到的王妃的仪仗：寺庙组织了欢迎仪式，幡旗飘扬；僧人们在对面山头吹螺号，百姓们在四面山头煨桑烟。王妃的马队共有二十多匹，前呼后拥，沿着山路浩浩荡荡过来了……
拉加里王每年在夏季的藏历六月和入冬前的十一月来洛村，每次停留两三天，敬神祭祖，接见百姓。
后来在拉萨，八角街头的一所普通的房子里，我访问了一位拉加里三的后代，他说直到他奶奶那一代，还在杰赛冲康里生孩子呢。从他母亲开始，就随便在哪里生了。我把拉加里王宫遗址的照片拿给他看，可以选留一张作纪念。他看了一眼，微笑着还给了我，说不要。这是藏族人的洒脱。
扎西达娃在整个采访过程中一直若有所思，我见他对老房子表现了兴趣。我猜想他在盘算着些什么——这显然是一个好题材，趁机可以大作文章，一部世界高地的《百年孤独》或《族长的没落》。
古格由于特殊的地理环境、别具风格的宗教艺术和消亡之谜大噪于天下时，拉加里耐人寻味的本土文化意味却没能引起必要的重视，一直被冷落。
拉加里王宫下方的河谷平原上，有一处拉加里王的夏宫。不知从哪一时代起，拉加里就摹仿达赖喇嘛的形制，建起小布达拉宫、小罗布林卡、小龙王潭和传召法会等等，俨然一小拉萨。这处小罗布林卡，就是最后一代拉加里王在五十年代初去内地参观，依照内地汉式古建筑建造的。现在县政府大院内闲置已久。但原先的宫墙及其它建筑例如王宫浴池已不复存在，林卡也被新建筑所毁。
我们瞻仰了高坡上夕阳中的拉加里王宫，古老的墙。只有古老的墙才这样高耸仰不可视，墙体才这样宽厚，显示着一个试图坚不可摧的王国。
我们遥望着当年，拉加里王，这位百神之王，身穿松赞干布的服装，披着齐肩卷发，手持先师的白牦牛尾拂尘，脚踏红地毯，在盛大的仪仗中昂首而过，从王宫步往四十个柱子的甘珠尔经堂。
从拉加里开始，我觉得越来越近地接触到藏地本土文化之源之精神实质了。
我们几次到达了藏南的藏王墓。藏王墓在琼结县，木惹山麓，东嘎沟口。东西长两千多米，南北宽一千四百多米，河谷地带一座座人为的梯形小丘。对此，我可不打算作一般性的常识介绍。例如引据史料这样说：墓内一般分几室，陪葬哪些贵重物品。《白史》说，吐蕃“君死，赞普之乘马、甲胃、珍玩之类皆人墓。”《国王遗教》载，“墓内九格，中央置赞普尸体，涂以金，墓内装满财宝”之类。
考古发掘资料表明，远在四五千年前的新石器时代，直到整个吐蕃时期，西藏地区的丧葬方式以土葬为主。人殉制也是存在过的，早期墓葬中有所发现。那时此地人也像汉地人一样，事死如事生。这反映了肉体死亡后灵魂永存在另一个世界里的观念，人们关注的是死后的生活。
不想作一般性介绍，我想猎奇的是继人殉制之后的藏地独有的守墓人制。
对此我虽早有所闻，但地区文管会的强巴次仁这一次介绍的足够详尽了。他带我们去松赞干布墓一侧的守墓人小房遗址处指指点点，上了镜头。
过去守墓人就住这地方，后来盖了这房子。守墓人制度属于本教人殉制延续。由杀人祭祀变为人不被杀而守在此。
守墓人一般由藏王的贴身奴仆或近臣担任。谁能被选中对他的家族来说是一件幸事，这一家将世代接受王朝供养，享有土地奴隶等封赏。但对于他本人来说，却很不幸：他其实是个活死人，将终其一生不得与外界活人接触，有人来祭祀，他必须回避。只能吃供品，也像被祭祀的。
当然，仅有供品是不够的。守墓人也有补充食物的来源。周围百姓们的牛羊不小心跑到墓地上来了，守墓人就有权把送上门来的牲畜据为己有。方法是，把牛羊的角经烧烤后拧一个弯儿，表示已成为守墓人的财产，然后仍然放回，由主人家继续放养。供品不足时，守墓人就可以杀来充饥。
取消人殉制据说大约在公元七世纪松赞干布祖父辈，守墓人制实施，应该是存在了两百年的。后来吐蕃灭亡，又兴起了天葬，既无藏王，也无墓可守了。但守墓人烧牛羊角做记号的做法却保留下来了：强盗们效仿了他们，把百姓的牛羊角烧变形，需要时理直气壮地取回。
不久前，当一群年轻的考古工作者凝视雅鲁藏布江北昌果山谷的农田村庄，有谁说了一句：河谷台地发育如此之良好，古人类为什么不能在这里居住呢？为了这一先入为主的设想，他们整整寻找了一个星期——仅仅一个星期而已。灿烂夕辉把他们引向一片泛着金光的
