穿越峡谷-第4部分
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车子驶出波密县城驰上南山后，回首波密城，只见山上云雾缭绕，峰峦若隐若现。浮云之下的小城已经完全融入大自然的怀抱。
探险队的车子沿着曲曲弯弯的盘山路前行约五公里，意想不到的事情发生了。前方队员通过对讲机报告：“遇到雪崩，路被阻断，不能再前进。”
“这次雪崩大概同我们前些天路过色齐拉山时，碰到的雪崩是一样的吧，不会对我们前往嘎隆拉山口构成太大的障碍。”我想。色齐拉山那次雪崩，积雪滚下山后，堆在了公路上，首先把一辆汽车陷住，动弹不得。我们到达后，援手将其拖出。因为积雪只有一米多高，对我们的轻便而又马力大的越野车并没有构成困难，司机加大油门就冲了过去。
这是色齐拉山雪崩根本不能与之相比的。待下车走过长达５０多米的弯道，来到雪崩带前，我得出了这个结论。
“吓人得很哟！”队里的一位台湾队员面对雪崩现场惊叫着。这场特大雪崩的确惊心动魄，大量的积雪顺着略为弯曲的沟坡泻下，视线以内，形成了一条１５００多米长、１００多米宽的雪崩带。因为雪崩带上方有一个弯，弯上的雪崩带还有多长，就不得而知了。只见雪崩带内的森林、灌木丛，被势如破竹的崩雪扫得精光，形同高山滑雪场。
还有，坚实的沙石公路连同路基都被崩雪“清扫”得无影无踪，被“轧断”的两端路头遥遥相对。这条公路，就是曾经修通后被塌方、泥石流破坏而废弃的波密通往墨脱的公路，现在又遭到雪崩的无情摧毁。
对雪崩威力我早有耳闻。１９９１年１月３日，中日联合登山队赴云南准备登梅里雪峰时，由于随队的一位日本气象学博士缺乏实际经验，造成预报错误，结果使１７位中日两国队员葬身于冰雪之中。直到１９９８年７月１８日，云南省德钦县村民才在明永冰川海拔约４０００米处，发现部分登山队员的遗体。
面对特大雪崩，尤其让我吃惊和畏惧的是，雪崩带两侧边缘部分残存的林木与灌丛被崩雪摧倒折断后，皮又被剥得光光的，一丛丛、一丛丛，只剩下白条条。若非亲眼所见，我真的有点难以相信，也绝对想象不到。我分析，灌木丛被撸成白条条，很可能是巨大的雪崩体从高山飞速滚落时，产生的强烈冲击波所致，那些枝条的完整性表明了这一点。试想，如果是人处在雪崩带的边缘，那该是怎样一幅惨象呢？很可能是被气浪猛地推到一棵倒地的树杈处，然后，强大的冲击波将人的皮肉、脏器一扫而光，吹向谷底，仅有几根枯骨卡在树杈上。研究人员就曾对雪崩风产生的冲击力做过计算，认为每平方米瞬间着力可达５０吨。以这样大的力量，坚固的桥，重重的车，均可被摧毁和掀翻。这样一想，我的心更是震颤不已。
为了把这特大雪崩现场永久地留在胶片上，我走上堆满积雪的雪崩带。又是一惊，这雪堆硬硬的如同人工垒实一般。未踏上雪崩带之前，我以为带内的积雪是松软的，踩上去会陷到膝部。原来，同样是冲击波的力量，以重力加速度的垂落，垒实了飞落的积雪。
套在身上过重的棉衣此时成了我的拖累。上上下下在雪崩带内观察拍照，加上头上骄阳照射，汗液浸透了我的内衣。因为脚下雪滑，加上体力不支，我摔在雪坎下。意欲站起，因为左脚着力处踩在突起的雪垄上，猛地一滑，又摔倒。我喘着粗气，就势伏在雪面上，望望两侧挺拔的原始森林，心想，此时若发生雪崩，我肯定会被雪崩风顺坡推向千米外的沟谷，永远地与青山共眠。
车子为特大雪崩所阻，加之路途遥远，向往已久的嘎隆拉就这样成了我心中永远的梦。上苍总是公平的，在让你失去一些的同时，总会还赐予一些。这个补偿是有意义的，从此，“雪崩”一词在我的脑海中，不再是两个简单的方块字，而是有了亲历的实感，使我进一步理解了大自然的暴虐。
第二部分 古乡泥石流第8节 波密风光
波密，这个县的名字给人的感觉富有诗意。在藏语里，波密的含意是祖宗或祖先。波密县城虽小，但很繁华。川藏公路正好穿城而过，使得这里成了交通要道，自然是商贾云集，游客汇聚。
去神交已久的嘎隆拉山成了泡影后，我们只好原路返回。队员们提议，应利用下午的时间，出城顺着川藏公路去东面考察，以便多了解些当地的人文历史，地理地貌。征得队领导的同意，我们分头乘车欣然前往。公路边就是奔腾的帕隆藏布江。江水极为清澈，使得水下的石头清楚地映现。高耸而又青翠的杉树林排列在江的两岸，看上去具很有强的立体感。
为美景吸引，车子停下。待我们下来，再回首县城方向，只见县城的楼群与山川景物交相辉映。天空出奇的蓝，那朵朵凝住不动的白云，宛若形状各异的浮雕镶嵌在山顶上。一座座群山连绵起伏，望不见尽头。山的高耸入云处，挂着皑皑白雪，好似山舞银蛇；雪线以下，草丰林茂，郁郁葱葱。借用陶渊明的话，当是“此间有真意，欲辨已忘言”。
我们无不深深陶醉在美景之中。不知道谁说了一句：“该走了，无限风光在后头。”的确，在辽阔的中华大地上，不知还有多少奇观异景尚不曾被人们了解，江山多娇，远非只有五岳、黄山、桂林山水、长江三峡等名胜。
队友们恋恋不舍地上车继续前行。不久，我们又被一处浓郁的田园风情所深深吸引。路的左面，高高的雪山之下，几位藏族妇女正躬着身子在一大片麦田里劳作。那红色的藏装，被碧绿碧绿的麦田衬托得格外醒目。路的右面，是一块块尚未种植的田畴，四周多已被牧民们用木板条、短木，以及树枝围成栅栏。栅栏很特别，由一块一块横陈的长长的板条叠加在一起，依托支撑的是每间隔一米多埋深的木桩，给人以轻松随意之感。看上去栅栏有些松散，我爬上去试了试，虽然身体有些摇晃，但绝不会压倒栅栏。当地牧民构筑它的目的，主要使它起到一种屏障作用，避免牲口入内践踏庄稼，保证农作物的生长。古朴不加雕琢的栅栏，形成了一道道回味无穷的风景线。田间生长着一株株高大的桃树，数不尽的粉白色桃花挂在枝上，犹如彩云点缀。
栅栏远处，更是风光无限。只见山脉绵延，群峰挺秀，其蜿蜒之状，灵异之姿，处处使人沉醉。还有那山峰之巅，冰雪覆盖，云烟缭绕，有如天籁。加上此地桃花烂漫，香气扑鼻。把“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”的诗句用在此处，真是恰如其分。雪线、田园、冰峰、雪岭构成一副空灵恬淡的田园山水画。
我们看到，当地的牛、驴、猪等都是散养着的。连那一匹匹大马，也不用笼头束缚。牲口三三两两聚在一起，或埋头吃草，或毫无目的游荡，那份悠然自得，那份轻松惬意着实令人羡慕。我们见惯了大都市的喧嚣和纷杂，来到这恬美静穆的大自然，避俗虑，观流云，顾清影，看林泉，任眼睛多方享受绿意，谁能说这不是人生一大快事。
粗犷简单的栅栏与当地散放牲畜的习惯相辅相成，一方面可以保护庄稼，另一方面又顺从了牲畜的无拘无束。
此地的马牛由于缺少羁绊和管束，散漫自由惯了，不懂得让路。常常是车子开着开着遇一头牛横在路中央，连按几次喇叭，牛也不予理睬。一次，我们的扎西师傅又遇到这一情况，他只好耐心地等下去，谁知那头牛好像存心跟车子较劲似的，瞪大两只眼望着我们，根本就没有躲开的意思。为了赶路，扎西只好转动方向盘绕行，为此车子差一点翻到沟里去。
让人多少有些不解的是，对这些散养的牲口，当地居民是怎么识别自家牲口的，而牲口们又如何像老马识途一样准确无误地回到各自的主人家里？由于行色匆匆，我没有时间去向当地群众请教。还有，这地方要是有偷盗现象，顺手牵羊，易如反掌。我带着这深深的疑虑去问我们的司机扎西，他告诉我，当地民风淳朴，从来不存在盗窃问题。
接着我们又驱车向前，见一钢索吊桥悬在帕隆藏布江上，桥头的立架上标有三个字“达兴桥”。伫立桥头，只见江的两岸青松挺立，清流见底的江水，蜿蜒缓缓向前，在净空的映衬下，隐隐地泛着微蓝。
我的队友中有人去过欧洲，说他在波密看到的风光颇似阿尔卑斯山的风光，那里同样有雪山、丛林、田园。至于差别，他认为，波密的风光原始味道此较浓烈，一切都很自然，都很随意，没有任何雕饰。由于人们在阿尔卑斯山架设了２７００公里的电线和铺设了１５００公里的输油管和输气管，以及受过度城市化和水资源超量开发威胁，已有近半冰川消失。如果是这样，藏在深闺的波密风光当该更胜一筹。
第二部分 古乡泥石流第9节 层林尽染
在雅鲁藏布大峡谷地区，感受植物的原始状态是容易的，特别是远离公路的地方。莽林之下，茂草之中，自然老化倒地的大树比比皆是。有的倒地木已快腐烂为泥土，上面布满青苔，与林地一色，只能隐约现出其巨大略为突出地面的轮廓。一些悬空朽木，竟成了幼树与杂草的滋生地，形成了死亡与新生共存的有机组合。谷底飞瀑下一根根保持完整的圆木，被激流剥光表皮后，推到河床巨砾堆上，横七竖八地架着，烈日常年照射，变成铁青色。
充裕的光照，温湿的气候，使得这里成为多种植物生长的富集地，植物学家统计为３７００多种。而所处纬度与中国大致相当的美国仅有植物２０００多种。一次，我看到有位植物学家举起相机对着帕隆藏布江对面的茂密山林拍照，我看不出其中的特别之处，便问他关注的方向有什么不寻常？他回答说，这座山体明显覆盖着三个温度带的树木，上层冷杉林属寒温带，中层铁杉林属暖温带，下层半常绿和常绿阔叶林属山地亚热带。多种温度带分层位依序垂直分布，层次分明，这是帕隆藏布江流域乃至整个藏东南地区特殊的景观之一。他说，如果进入墨脱的热带雨林，会是另一番感触。一次他置身其中，抬眼一望，四周是一株株高达３０余米的巨树。主干一人难围。树干在１０余米处分枝，枝杈上方浓郁的树冠像把巨伞把地面严严实实地遮盖起来。他再步入密林深处，乔木之下生长着多指橄榄、小果榕、斯里兰卡天料木等各种热带树种。浓密的树冠将林间的天空密密荫蔽起来，由于黑暗，有时目光所及不足十米，人就像被禁锢在一座阴森可怕的监狱中。树冠略为稀疏的地方，阳光借机漏了进来，眼前的倪藤、省藤、扁提藤等各种粗大的木质藤木植物盘折曲伏，令人寸步难行。
藏东南都有那些植物给我留下深深的印记？我的确留心过它们，并为它们的仪态万千频频驻足，状如胡须的青苔、伏地蔓生的蛇莓、名副其实的醉鱼草、味浓刺鼻的野胡椒、摇曳多姿的青刺尖，很多很多。还是从艳艳桃花说起吧。
每到春季，北京植物园总要举办桃花节，久居闹市蜇居了一个寒冬的人们利用闲暇之余，纷纷涌向那儿，去感受春天的美好。然而，北京植物园的桃花不管开得如何灿烂，与我在藏东南所见到的桃花带相比，根本不值一提。记得考察队从拉萨出发后，基本沿着尼洋河、松巴河、东久河、帕隆藏布江和雅鲁藏布江岸边行走。只见沿河沿江遍是盛开的桃花，如流霞飞云，竟断断续续形成了一个长达３００多公里的桃花带。频频穿行在粉白相间的桃花林中，考察队员对此惊叹不已，都说生平以来第一次见到如此壮观的桃花林。山坡上，一个类似的画面反复撞入我们的视野，这就是：低处是桃花麦地，中处是郁郁葱葱的高山栎，再往上是裸露的山坡，高处为冰山雪岭，空中是蔚蓝色的天幕。尤其让人惊奇的是，桃花带与高山栎衔接的地方，怒放的桃花与绿油油的高山栎层位分明，绝少错杂相生。两种植物间，于是有了或直直的间隔线或弯弯的间隔弧线，可谓盛景天成！这些桃花林多半生长在河岸江畔的农耕带，越是靠近村庄越是密集。桃花掩映的村舍，处处可见，温馨静谧。据说，藏东南的气候与土质特别适合桃树的生长。桃林中有很多是已达百年、数百年的老树。有的主干直径达一米、高达一二十米，满树花朵灿烂明艳。苍老的大树旁，新生的一棵棵小桃树又茁壮成长起来，在微风中摇曳着柔枝。藏东南数百公里的桃花林带，是野生的还是栽种的？随队的植物学家告诉我，这种桃树果实内核表面比较光滑，被称为光核桃，此地所特有。它最先伴生在原始森林中，后来经过当地群众的选育，移植到地角田头，现在则自然漫生。此种桃树树龄可长达几百年，每年花期２０多天，如果引种到内地，很有观赏价值。随队的当地干部普布多吉说，光核桃成熟后，口感尚可。不过，当地群众对其利用比较有限，或砸些桃仁卖掉，或少量用其榨油。桃子成熟后，牛和猪很爱吃。吃桃吃久了，当地的牛甚至练就了边吃边吐核的本领。笨笨的猪尚未练就此本领，便嚼也不嚼囫囵吞下。接下来是猪跑到哪儿，屎就拉到哪儿，也就把桃核带到哪儿。在桃树的漫生上，猪的作用功不可没。
荨麻是一种多年生草本植物，浑身有螫毛，触之奇痛且痒。叶对生，有齿。花儿呈穗状花序或圆锥花序。茎和叶子上都有细毛。有位植物学家云：荨麻有２０多种，最毒的是火麻。我在雅鲁藏布江大峡谷及其毗邻地区看到，它生长随意，在河谷地带，疏林地带，以及路边都长有这种植物。我第一次见识荨麻是在古乡一个村头的石墙下边，一位队友指着一种深绿色叶子肥大且长满了刺的植物对我说，这就是荨麻，不能用手碰，否则会痛痒。他还告诉我，过去有位老考察队员出恭时，屁股触到荨麻，还因此病了几天。我由此得出结论：荨麻�
