品味谈吃-第7部分
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览地方文物景观，品尝地方风味菜点，领略地方风土民情的心理状态是完全吻合的。陈香梅女士要吃陕西风味菜点的要求，也是一般旅游者来西安的要求。
前不久我接待的一个大型台湾美食代表团，他们虽住在一个五星级饭店，可我在他们活动于西安的两天时间里，除早餐为自助餐外，既未安排所住饭店的西餐，也未安排川粤大菜，全部安排的是陕西风味，诸如饺子宴、羊肉泡和小吃宴。客人们吃后相当满意，其中有两位美食家还发出了许多感慨，一位说“我两次来西安住的都是星级饭店，可他们经营的都是西餐和粤菜，我实在不想吃，要吃粤菜我为啥不去广州和香港吃呢？何必千里迢迢来到西安吃二、三流的粤菜呢？”这话听起来虽有点不顺耳，可也不无道理。另一位则提出“西安既有这么好吃的地方风味，为什么接待旅游者的星级饭店不经营呢？”这个问题提得很好，长期以来我对此也有些疑惑不解。后来听说是由于合资饭店有些负责人认为陕西菜点不如粤菜好吃，所以竞不惜月薪几万元的高价从香港聘用二、三流的厨师来做港式粤菜，不知是否是事实。这里我不想就那个地方的菜点好吃与不好吃进行辩论，因为好吃与不好吃没有一个绝对的标准。在一般情况下多属于爱好问题，个人不喜欢吃的，别人可能认为是美味，个人喜欢吃的，别人不见得也就爱吃。我这里要说的是只要一个地方的菜点能够存在，并在中国烹饪风味流派中占有一席之地，就有其存在的独特风味，而且是其它风味决不能代替的。因此说用陕菜来接待来西安的国内外旅游者，当是最合适的。
不过，我还在想，用本国或本地风味菜点接待旅游者似乎还有个感情问题和民族文化问题。说到这里，使我想起了上个世纪八十年代后期和九十年代初，我几次出访日本的情景。日本是一个开放的现代化国家，世界各地的风味都有，法国菜、俄国菜、意大利菜和美国、土耳其、印度、泰国等风味随处可见，尤以中国料理普及于日本各地，可是接待我的日本主人为我安排的正餐为寿司、天妇罗、锄烧、生鱼片、定食、怀石等固有的民族料理，并且多在保持进门脱鞋、席地而座的“榻榻米”餐厅里。他们这样安排并非不知道中国人习惯于中国菜点，而是通过安排品尝日本料理，在宣扬其大和民族的文化特色。去国外如此，在国内旅游也一样，别说内地，就是到偏远的山区，主人同样会以当地风味菜点来招待，如我曾去过的新疆、云南、海南、台湾等地，主人即是分别将烤羊肉串、手抓羊肉、汽锅鸡、过桥米线、文昌鸡、和乐蟹、台南担仔面、凤犁酥等地方风味来款待我，而且这些地方风味在当地大饭店和宾馆也均有经营。
我不但不反对这一地区引进别的地区的菜点和西餐等异国他乡的风味，而且十分欢迎，因为这些异国他乡风味既可使当地餐饮内容丰富多彩，也可借鉴其先进的烹调技术，改进提高当地的菜点，但它绝不能代替当地菜的地位，也不应该成为接待来当地旅游者品尝和领略的主要风味。
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话说厨师的刀（1）
在一次厨师考评时，有一个叫“整鸡出骨”的考题，就是要把一只活鸡宰杀后取掉全部骨头而鸡体还要保持完整无损的技艺。作“八宝鸡”一般都要这样处理后的鸡。只见一位师傅左手敏捷地抓住一只活鸡，刀刃轻轻一划，鸡血就滴滴达达流了出来，接着把滴完血的鸡放在热水中泡三、四秒中，用手轻轻抓几把，鸡毛就被退得一干二净。这时他在鸡脖子上竖开一刀，不到5分钟，三下五除二就将鸡骨从开口处全部取出，一只体形完整无损、装水点滴不漏的无骨整鸡便呈现在观众面前。这场表演虽然只用刀刃轻轻一划一开，可它却凝结着这位师傅多年的心血，他总结的整鸡取骨法是“放血刀口黄豆大，拨毛只三把（鸡脖、项毛、翅翎各一把），退毛是九下（脊背、鸡尾、鸡肚、鸡胸、左腿、右腿、左翅膀、右翅膀和头各一下），取骨刀口二寸大，一掏（掏肠胃）二扭（扭曲鸡骨）轻推拉，骨出鸡皮肉完好，装水不漏任你查。”多么有心而有科学的总结呀！
在另一次技术表演中，一位师傅正为两扇猪肉剔骨，他有一把年纪了，白布帽下露出一双浓眉大眼，显然全神贯注集中在两扇猪肉上。他一手按着猪肉，一手持刀扦进肉中，身子也随着一侧，只见银刀飞转，快得使你目不暇接，真有刀未碰骨，骨已离肉之感。刚好10分钟，两扇猪肉就被剔成了6块。并且肉中不见骨，骨上不带肉，肉面异常平整，观看者无不拍案叫绝。据这位师傅讲，这一手要练三年零一节呢！不仅要练下刀准、刀路对的技术，而且要摸索到一套按骨络结构下刀的规律，即剔下髓骨；取五叉骨；划肋条骨；剔脊梁骨和毛刺骨、算盘子骨；取前腿骨和扇骨等八道工序，一道工序错乱了都难达到要求。
中国菜肴讲究刀工由来已久，孔夫子就有“脍不厌细”“割不正不食”的要求。唐代的段成式在《酉阳杂俎》里记载了这样一件事：说有一个称南孝廉者善于砍脍，动作娴熟敏捷，响声很有节奏，切成的肉如薄纱细丝一样，可以用口吹起来。宋人洪巽《晹谷漫录》记述宋代自由应聘的厨娘，都有一手精湛的刀技，所有“刀砧杂器，一一精致”，操作“缕切徐起，取抹批脔，惯熟条理”，颇有运斤成风之势。时至今日，炒、爆、熘、氽、拌以及冷盘花拼等许多以不同技法制做的名馔佳肴，都是以精湛刀技为前提的。有些名菜，像北京的“涮羊肉”，西安的“三皮丝”，四川的“灯影牛肉”等，切片能薄如纸，切丝能细如发，都是直接承袭着脍的传统刀技而来的。
刀工首先讲究“架式”。已故西安饭庄特级厨师靳萱敏教刀工先教“架式”。他要求的“架式”是：两脚自然分立，上身略倾向前，前胸稍挺，不能弯腰曲背，眼光注视菜墩上的原料和两手操作部位，身体与菜墩保持适当距离。菜墩位置绝对不低于一米，这是为了给“带有几分惰性”的人特别规定的，整他们想坐着切菜的毛病。他说：“坐着切，力量都到屁股上去了，哪能把菜切好。”另外，还有什么左手持料，右手握刀，持料要稳，落刀要准等。靳师傅的这些“架式”是他从祖辈手中继承下来，并经过自己辛勤实践予以发扬的刀工经验的集中，他说：“架式不对，就不会做出合乎规格的活儿”。真是经验之谈，一语道出了各行有各行的内在要求。txt电子书分享平台
话说厨师的刀（2）
刀法，是厨师使用刀的各种方法。中菜原料种类繁多，烹调各种菜肴所要求的原料形状各异，刀法多种多样，难以尽举。但要粗分起来，也不外乎直刀、平刀、斜刀和混合刀四类。直刀用于切，平刀、斜刀用于片，混合刀叫“剞”。随着原料种类及用途不同，刀章也是千变万化。通过千般变化，各种食物原料变成丁、丝、片、条、段、粒、米、球、茸和花刀块等，其中各有奥妙，我这只秃笔实在无法详加描绘。不过有几点我是清楚的，那就是适应各种烹调方法的要求，便于烹制，便于入味，便于咀嚼。说到便于咀嚼，我对粤菜的刀工实在不敢恭维，尺许长的空心菜连动一刀都不动，就那样上桌，一端已挟入嘴中，另一端还在盘子里，那情形实在不是滋味。
对厨师来说，不只要求掌握刀法，还要“刀口到家”。所谓“刀口到家”，就是在掌握各种刀法之后，还要求各种刀法符合质量标准，即无论任何形态，都要整齐、匀称、清爽、利落。要做到这一点，除熟练的刀法外，熟悉、掌握各种原料的特征是特别重要的。也就是人们常说的“看料下刀”。牛肉纤维粗而筋多，就采取横切的方法。这样就能切断截短筋络，烹调后显得肉质较嫩。反之，如顺纹直切，保存了筋络长宽，加热收缩变老，也就嚼不动了。猪肉较嫩，筋也较细，就采取斜刀，使之既不易断，加热烹调时又保持了它固有的嫩。而很嫩的鸡肉、猪里脊肉等，则采用顺纹切法，防止切丝断裂过碎。切鲩鱼是横纹切，可是鲈鱼球如果切了横纹，炒起来就会碎不成球，大为失真了。这是因为鲈鱼肉的纹路比较粗，粘着力较差的缘故。
至于花色菜形的刀技，那就更加奇异了。人们常说的“刀下生花”就是指厨师运用不同刀法，将某些原料制成栩栩如生的鸟兽花草等形象或图案。苏沪一带和北方厨师在这方面积累了丰富的经验。像鸡或鸭肫的本来面目并不引人注目，甚至有的人尚有厌恶之感。但经过厨师的刀工，放入开水中一烫，就会变成惹人喜爱的“*肫”。刀工美化后的黄鱼，放在油锅里一炸，则成了人们赞不绝口的“蛙式黄鱼”或“松鱼黄鱼”了。萝卜、土豆是极普通的菜肴原料，可一经厨师们的花刀，就变成鲜艳的荷花、梅花、月季花、*以及孔雀头等艺术品。当然，其中不少属于助兴的技艺，主要是为了美观，在整个刀工技术中并不是主要的。
写到这里，我不禁想起了《庄子·养生篇》中“庖丁解牛”的著名故事。庄子笔下为梁惠王宰牛的那个庖丁，手动、肩顶、脚踩、膝抵，刀锋所至，骨肉立即分离，甚至刀入牛身发出的音响，无不合于节拍，好象弹奏帝尧的《经首》之曲和商汤的《桑林》之乐一样那么动听，因而得到了梁惠王的赞赏，说他的手艺高超极了。庖丁回答说：我所精熟的是“道”，而不是“技”。
庖丁所说的“道”就是牛的内部结构的规律。熟悉这个规律，按牛的骨络经脉下刀，则游刃有余，事半功倍。反之，不熟悉牛的内部结构，眼前只是混沌一条牛，就搬起刀斧，乱砍乱割，就无怪乎事倍功半，一个月要换一把刀了。
按照庖丁的经验，重要的是“道”，而不是“技”，只有熟悉牛的“道”，才能提高宰牛的“技”。这虽是一个老掉了牙的故事，但它所给人的启示教育，在新的历史时期，不是同样适用吗！
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筷子文化说略（1）
筷子，中国古代叫“挟”、“箸”、“木箸”和“筯”。《礼记·曲礼上》云：“羹之有菜者用挟。”《广雅·释器》说：“挟为之箸。”汉字是从象形发展而来的，“箸”是由“竹”“者”相拼而成。不过这还不是筷子最早的“箸”体。《韩非子·喻老》称作“木箸”，此字既是“木者”又是“竹者”，从木为主，从竹为副，这大概是因中华民族较早的发祥地——黄河流域木多竹少之故吧。后来有一个时期，筷子又别称“筯”，唐陆羽《茶经》说：“火挟，一名筯。”至于这些名称后来为何演变而统称为“筷子”，现今尚难考证清楚。有人推测，这很可能与古代的“避讳”习俗和“谐音”有关。明《推篷寤语》记：“世有讳恶字而呼为美字者。为立箸讳滞，呼为快字，今因流传之久，至有士大夫间，亦呼箸为快子者，忘其始之”。明《菽园杂记》也说：“民间俗讳，各处有之，而吴中为甚。如舟行讳住，讳翻，以箸儿为快儿。”另外，《康熙字典》里也只有“箸”而无“筷”字。看来“筷”子从“快”从“竹”，大约问世于康熙之后。这个推断是否确定切姑且不论，但从字义上讲，叫“筷”比叫“挟”、叫“箸”、“筯”似乎更贴切些。筷者，快也，是颇能表达出中国人热食时的动作节奏和心情的。
关于筷子的起源时间，大致可追溯到陶鼎之类用水煮食物的炊具问世之后。那时人们围鼎（锅）进食兽肉等，因汤水沸滚无法将食物拿出，就折树枝戳夹，久而久之，用木、竹刮削的筷子也就应运而生了。不过，从树枝、竹棍在陶锅中拨拌挟取烫食到筷子正式形成，可能经历了几百年甚至千年漫长的时间。夏商时期，中国出现了琢磨过的牙筷和玉筷。春秋战国时期，铜、铁问世，出现了铜筷和铁筷。汉魏六朝时期，制作出精美的木漆筷。稍后的隋唐时期，精致名贵的金筷和银筷脱颖而出。尔后直到当今，又先后出现了玻璃筷、电木筷、铝筷、密塑筷和不锈钢筷等等。
筷子的根本用途与刀、叉、匙一样，都是作为进餐时将食物送到嘴里的中介物。刀、叉、匙是三者合成一套的西餐食具，在一般情况下，先用刀切开食物，再用叉子扎取食物送到口中，匙是专门舀汤喝的。筷子则不同，它集多种功能于一身，不只在进食时有搅、挑、抄、捞等功能。而且在制作食物时，还发挥着拨、扎、抖、扭、拣、按、挤、捅等作用，远非刀、叉、匙哪一件能单独比拟。中国的一些风味菜点——涮羊肉、菊化花锅、面条等等，不用筷子是很难进餐的。
其实，使用筷子不单有以上用途和作用，它还有进食中介物之外的特殊功能。国外一个有心的学者，从杠杆作用和力学原理的角度，对人使用筷子进行了研究，发现人们用筷子挟食物，牵扯到手指、手掌、胳膊和肩部等30多个关节和50条肌肉的运动，并和神经有关。诺贝尔物理奖获得者李政道博士就说过：“如此简单的两根东西，却高妙绝伦地应用了物理学上的杠杆原理……手指能做的，它都能做，真是高明极了……刀叉又哪能跟筷子比呢？”他认为使用筷子不但能使人心灵手巧，还有助于训练大脑的功能。倘若一次进餐半小时，一日三次便是一个半小时，对脑子是一种很有益的刺激。特别是和胳膊有关的大脑皮层面积较大，故胳膊的活动可以促进脑子运转。正如美国的科学家们所发现的：“华人智商为世界各国之冠，这显然同他们世世代代使用筷子和喝茶有关！”
筷子文化说略（2）
有人说中国人“心灵手巧”，特别是中国的手工艺品十分精美，与中国将筷子作为餐具有密切关系。这恐怕不无道理。因为筷子构造极其简单，用它摄取食物全在于驾御的技能。小孩子从吃饭开始就学用筷子，他们从实践中揣摸体会出持筷的奥妙，久而久之，自然得心应手
