如此法国-第4部分
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，400万吨物资登上诺曼底。登陆后，以蒙哥马利为首的英军第21集团军挺进东部，以布雷得利为首的美军第1军向南对德军形成合围，巴顿则统帅赫赫有名的美军第3军继续挥师南下，横扫法国西南战场。 我们沿着诺曼底登陆的路线凭吊战场，还能感到战争的惨烈。这里到处能看到美国、英国、加拿大军人的墓地，白色十字架成千上万地排列着。也能看到德军的墓地，德国人在这里进行了顽强抵抗，使盟军损失惨重。登陆点沿岸近百公里的海岸线上，还可以看到废弃的填海船，当时盟军就是用一排排的填海船和混凝土沉箱，筑成临时堤岸，以此迅速建成浮桥和临时码头，60年后的今日，填海船和沉箱静静地躺在原处，上面已长满青苔，看上去像搁浅的巨鲸。海滩上光秃秃一片，有的地方悬崖高近百米，可以想像当年登陆的艰难。 诺曼底荒凉的海滩没有挡住现代化装备的解放者，1000多年前，它也没吓跑来自北欧的海盗。诺曼底本来的含义是“北方来的人”，公元9世纪时，斯堪的那维亚半岛的挪威人和丹麦人南侵，史学家称他们为“北欧海盗”。这些北欧人乘着龙头船，四五十人一船，一伙一伙地蜂拥上岸，将基督教徒赶离家园，所以法国人又称他们“来自北方的征服者”。 这些北欧人极具冒险精神，他们活跃了六七百年，进行了一系列的征美、英、加等盟军二战登陆诺曼底之地服。从公元9世纪到17世纪，北欧海盗的后裔向东打到俄罗斯、乌克兰，直到基辅，占领了大片俄罗斯和乌克兰的领土。向北他们跨越了北大西洋，占了爱尔兰，甚至格陵兰岛的东南部。1997年1月格陵兰岛一个海湾的发掘使公元10世纪前后的北欧海盗建筑群重见天日。那是一种北欧式的长屋，两排梁撑起屋顶，墙壁上有雕刻，整个建筑群埋在冻土层之下。研究显示一批北欧海盗在这里住了300多年。 欧洲本土也被这些北欧海盗搅得不得安宁，大家只好与他们握手言和。法国人划河为界，在塞纳河一个支流埃波特河畔与他们订了城下之盟，将北欧海盗首领罗龙封为诺曼底公爵，把西部一大块地封给他，以后这地区就叫诺曼底了。后来继位的诺曼底公爵征服者吉约姆还成了英国国诺曼底随笔王。诺曼底人成了法国人一部分后，不改冒险本性，继续向外扩张，他们渡过波涛汹涌的大西洋，开发新大陆，占了加拿大东北部大片土地。魁北克就是诺曼底人占据的，可以说法国人对北美新大陆的征服主要是诺曼底人的征服。 北欧遗族园 1000多年来诺曼底人给法国以至世界留下了宝贵遗产，他们的建筑艺术、装饰艺术和家具木雕独具一格。诺曼底人艺术造诣颇深，19世纪后期印象画派创始人莫奈就生长在诺曼底。印象派的成功影响了一代画家，以后出现的点画派和野兽派均是从印象派派生出来的。诺曼底人也留下了脍炙人口的文学作品。17世纪悲剧作家高乃依1636年创作的《吉德》，剧中人物在内心斗争中，既有激情表现，又总是理智占上风。19世纪作家福楼拜的一部《包法利夫人》，成为浪漫主义的传世佳作，书中敢于冲破传统、追求爱情的女主人公爱玛·包法利成为西方文学作品中不朽的女性。福楼拜的弟子莫泊桑则以短篇小说打动读者，如《羊脂球》、《项链》，英年早逝的莫泊桑是作品被翻译成中文最多的法国作家，在国外的名气比在本国还大。 今天的诺曼底以别致的海滨城市和清风拂面的海滩吸引着游人。这里仍保持着老式的木条房屋，有北欧小城的味道。游客中以英国人为多，历史上诺曼底和英国几百年的战争，使他们的文化互相影响。法国的女英雄贞德就是被英国人活活烧死在诺曼底的鲁昂市的。到诺曼底旅游可沿风磨之路，两旁的橘园、城堡和花园很有风格。也可停下找个路边小客栈，体会乡间旅馆的纯朴，女主人的招待比城市里高级酒店更富人情味。 去诺曼底不能不品尝当地美食。诺曼底的苹果酒，像中国的汽酒，酸中带甜，又具有香槟酒的气泡。卡芒拜尔奶酪，是法国奶酪中卖相最好的，全世界都知道。到诺曼底人家作客，不会失望而归，饱餐后，盛情的主人会为你倒上一杯卡尔瓦多酒，这种类似中国烧酒的烈性酒是饭后助消化的。至于诺曼底的盐渍羊腿、猪肚肠和白血肠，中国人都吃得惯。特别值得提及的是蒙山米歇尔海湾布拉尔大妈的摊鸡蛋，这位大妈摊蛋的方法跟可口可乐配方一样始终不外泄，饕餮之徒品味之余，对这么简单而又别具一格的菜色困惑莫名。 ＇返回目录＇
诺曼底随笔（2）
诺曼底堪称征服者之地。1000多年前，北欧海盗征服此地，又从这里四处征讨。到了今天，诺曼底仍以独具魅力的艺术和美食使全世界倾倒。 所以第二次世界大战中新征服者盟军选择此地登陆，难道仅仅是历史的巧合吗？ ＇返回目录＇ 电子书 分享网站
巴黎地铁（1）
初到巴黎，先要弄清楚的就是如何乘地铁。巴黎地铁像蜘蛛网一样，大站小站星罗棋布，看上去复杂，用起来非常方便。 说到地铁，首先感受到大黄的标志。刚来巴黎时，我把这一标志和美式快餐麦当劳标志搞混了，好几次找地铁却走进汉堡店。巴黎地铁和麦当劳还真有相同之处：在麦当劳用餐，只要知道它几种汉堡包和套餐的叫法，就知道花多少钱可以吃到什么东西，全世界各分店均如此；乘巴黎地铁，只要知道乘车转车的技巧，就知道花多少钱走多远的路，花多少时间到达什么地方。 密集的运输网 巴黎地铁分了好几种。黄标志指的是浅层地铁，以市区为主，三五百米一站，共13条线。巴黎市区几乎方圆500米内均可找到地铁站口，因此任何交通工具都比不上地铁这样方便。另一种深层地铁叫，是横贯纵贯巴黎的动脉，延伸到郊外，目的是将远郊的乘客快速送到市区。深层地铁站大，站与站间距离长，达几公里。拉德芳斯区至凯旋门这段路有4公里之长，线深层地铁与浅层1号地铁重叠，同样距离1号线走六站，而线只走一站。线总长自西至东横穿巴黎达五六十公里。 地铁站口为居民和商业集中的地方，往往与地面的火车站、汽车站、出租车站相连。它们纵横交错，四通八达，构成巴黎立体交通网。六七百辆地铁列车每天运送300多万人，占了公共交通客运总量的一半以上。在巴黎街头迷了路，最好的办法是钻进地铁，从地铁重新走起，因为每个地铁站都有地图，使你一目了然。乘地铁时先搞清想去的站名，在几号线路上，其次是方向，站台上标着终点站名，还要注意有的线路途中分了岔，同号线路同一方向终点站却不同。深层地铁还分快慢车，快车有些站不停车。常有国内来的代表团，因为没看清停车的站名，上了车，坐过了站。 再乘反向车，又没注意看，结果回到了出发站。 地铁入口自动检票，无人看守。自动检票的闸口1米高，不买票一跳就过去了，防君子不防小人。人工查票是抽查，大部分时间碰不上查票的。法国查票人和中国的不一样。中国查票者站在明处，法国查票者站在暗处，也是必经之地。有时近10人一组查票、堵人，有的蹭车者见查票者巴黎地铁在前边，回头便跑，他们并不追，跑就跑了。常见闸口有人跳来跳去的，不花钱坐霸王车。奇怪的是坐在窗口里的售票员熟视无睹，既不提醒也不阻拦。真是马路警察各管一段，卖票只管卖票，查票只管查票，各司其职。地铁站很有特色。小站有书报摊、服装摊、咖啡吧、电话亭，大站简直是个商场，吃的用的应有尽有。大站如查特莱，有几万平方米，这一头走到那一头要走半天。乘车之余，可以喝咖啡、购物，如果想打电话，下地铁站肯定可以找到电话亭。 先进的交通工具 地铁站又是一个艺术世界，每站风格各异。例如卢浮宫站，两边墙上，柔和的灯光下，陈列着多件艺术品，宛如置身画廊中。工艺站，以拿破仑时代创立的巴黎工艺学校命名，陈列着工业科技展品，等车之余使你增长知识。地铁站也是流浪汉的栖身之地，特别到了冬天，他们往往在候车长椅上过夜。 乘客有的西装革履，有的浓妆艳抹。高峰时间乘车的多是上班族，经常见人手持书报，目不斜视，一坐下马上沉浸在阅读中。平时乘车的游客多，一些人拿张地图紧张地看，生怕坐错了车，坐过了站。 从整体上看，巴黎地铁是世界上最先进的，也是最方便的。做个横向比较的话，世界上最老旧的是伦敦地铁，最吓人的是纽约地铁，最干净的是新加坡地铁，最便宜的是莫斯科地铁，最方便的是巴黎地铁。 伦敦地铁，看上去像一位老人，站里天花板被岁月染成黑色，木制滚梯踏上去吱吱作响，站台灰蒙蒙的，地铁开起来，就像英国这个古老的帝国一样步履蹒跚。乘纽约地铁则有一种恐怖的感觉。没乘之前朋友告诉我小心，晚10点后不要坐，已经满腹狐疑了。乘上后果然如此，尿气熏人，墙壁上滴着脏水，轨道上纸屑烟头，与地面上曼哈顿鳞次栉比的大楼形成鲜明的对照。乘地铁没有安全感，车厢里没多少伦敦地铁里衣着笔挺的绅士和巴黎地铁里裙裾华贵的淑女。人们穿着随便，东张西望，没有几个人看书报。周围许多黑人，让你搞不清在美国还是在非洲。莫斯科地铁，形如防空洞，笔直的楼梯陡然深下去几十米，失足滚下去半天滚不到底儿。 它不像巴黎地铁，迂回曲折，给人感觉上的缓冲。看来北京地铁与莫斯科地铁相像，一通到底的楼梯和狭窄的售票厅。上海地铁就西化了，通道曲折，站台也大。不过从结构和管理上讲，世界上最先进的地铁在亚洲。尤其在新加坡，窗明几净的大厅，自动售检票入口，一张纸屑都看不到，找不见垃圾箱，只好将废纸塞进兜里。自动售检票十分醒目，闸口无人看守，客流量大且快。世界上如出现第一套非接触式售检票系统，将在中国香港、新加坡等地。 但莫斯科地铁真便宜，20世纪80年代一张票仅几个戈比，90年代中期几个卢布。面值虽涨了百倍，比起卢布相对美元几百倍的贬值，就不算什么了。买张地铁票的钱在大街上几乎买不到东西，所以没见人逃票。莫斯科地铁也有它的艺术特色，以众多的壁画、雕塑、吊灯闻名于世，堪称地下博物馆。但许多是民族英雄、工农兵等革命题材，政治色彩太浓。 ＇返回目录＇ 。 想看书来
巴黎地铁（2）
地铁作为公共交通的工具，既方便快捷又没有污染，无论在哪里都受人喜爱，而且特别平民化，有钱人没钱人都能享用。只是地铁造价太高，不是每个城市都修得起。目前没有任何一个城市建设地铁的项目是赢利的。且不说它工程费用的回收，仅从运营的角度，以地铁票的收入来支付运营管理开支都做不到。可能只是香港地铁例外。所以世界上已建或在建的地铁项目与其说是经济上的抉择，不如说是政治上的抉择，目的是改善交通、美化城市、减少污染、提高城市的知名度，而不为赚钱。只有有钱的城市才修得起。 法国公共交通公司也是这样。巴黎大区的公共交通统一由巴黎自治运输公司管理，地铁和公共汽车均在它的管辖之下，车票收入只占它总收入的1／3。其他大部分来自政府补贴和企业摊派，政府补贴占40％，企业摊派是指所有在巴黎大区雇员超过9名的企业均缴一定比例的摊派费。 乘地铁怕听到广播，因为广播的往往不是好事。要么罢工了，或线路出故障了。广播讲的常常是某线地铁停驶，到某地去的话如何转乘车。说得简练又快，只讲法语，让外国人丈二和尚摸不着头脑。我们这样常乘地铁的，也有时搞不清如何转乘，因为站名复杂，得很熟悉站名后才搞得清。有一次的广播却让我们深受感动。那是乘一号线回拉德芳斯，最后一站车启动的时候，广播里传来司机深厚的男中音：“女士们先生们，你们好！你们就要抵达终点站了，这也是我工作生涯的最后一站，5分钟后车到站我将退休了。祝大家旅途愉快！”全体乘客先是愣了一下，然后响起了理解的掌声。司机看不到乘客，是听不到这掌声的。下车后大家各奔东西，也没有人特意向司机道别。不过多少年后我们还能回忆起这个场面。 ＇返回目录＇ txt小说上传分享
花都之桥
巴黎被塞纳河一分为二，一半叫左岸，一半叫右岸，左岸是南半部，右岸是北半部。法国人是以面向河流入海的方向分左右岸的。塞纳河流经巴黎蜿蜒十几公里，其上建了36座桥，都是正正规规的，世界上没有任何一个城市这么短距离建这么多风格各异的桥。 风格各异 住在巴黎，可处处感到河的存在，许多名胜古迹沿河而建，历史上不少文人骚客沿河而住，巴黎本身就发源于河中的西岱岛。在巴黎游玩，经常穿越塞纳河的游客，并没有感到河的障碍。百米宽的河，没使人感到障碍的原因是众多的桥。桥的存在使两岸没有差别。巴黎是早晚都塞车的城市，塞的常是通往市外的干线，桥上却不塞车，也没有成为交通的瓶颈。 巴黎最古老的桥有三座：玛力桥、王桥和新桥。这三座桥都是17世纪前建的，距今300多年了。玛力桥建于17世纪初路易十三时代，桥的名字来自建桥者———建筑师玛力。他将每个桥墩都塑了凹刻洞。桥南是圣路易岛，岛上的房子看去和桥一样古老，建筑物已经倾斜，著名雕塑家罗丹的女弟子卡弥儿·克罗黛工作室墙皮都脱落了，可隐约看见裂缝。王桥建于路易十四时代，17世纪后期，路易十四自己掏钱建了这座桥，以后成为巴黎人举办庆典的地方。历史上法国伊丽莎白公主和西班牙菲利普王子的结婚庆典以这座桥为中心，当时吸引了50万人前往观赏。它的南岸是思想家伏尔泰工作过的楼，他1778年5月30日在这个小楼辞世。旁�
